SOTTOTERIOS, Perche' il GROUNDING della TERIOS?
Questa e' la vera questione.
Se, come ho visto, c'e' gente che si preoccupa di portare dei cavi vicino alle candele, oppure agli iniettori, allora vuol dire che vuole aumentare la potenza della scintilla o la precisione dell'iniezione. Per far questo deve migliorare i fronti di salita, quindi la risposta in frequenza, piu' della pura resistenza.
Se, invece, si collega l'alternatore alla batteria, si vuole senz'altro fornire un miglior percorso per la corrente, quindi e' importante la sezione per diminuire la resistenza.
Resta il fatto che il dubbio se serve e quanto serve, a me rimane, quindi se si fanno esperimenti senza aver chiaro l'obiettivo, temo che non si raggiunga nessun risultato, se non magari un blando effetto placebo.
Per quanto riguarda i cavi in rame, sono piu' o meno flessibili in base al tipo di costruzione quindi non c'e alcun problema (se non il costo) per il percorso. Io continuo a pensare che l'unico vero tentativo dovrebbe essere fatto con trecciole in rame a piattina di buona sezione (come si vede da alcune foto), ammesso che serva, tutti gli altri metodi sono di fatto inutili perche' la resistenza della carrozzeria e' sicuramente piu' bassa.
Personalmente non monterei mai un cavo in alluminio in un ambiente come quello di un cofano motore, con vibrazioni e sbatacchiamenti. Come gia' detto, l'alluminio veniva usato sui cavi di alta tensione per motivi di peso, ed ora sta sostituendo anche molti cavi in ambito ferroviario, ma solo perche' gli zingari si fregano quelli in rame, non certo per le migliori prestazioni.

Comunque , visto che vuoi sperimentare, in questa modifica c'e un grande vantaggio, cioe' tutt'al piu' non fa niente, ma almeno non peggiora nulla.

Ciao


P.S. THRASHER, giuro che questo e' l'ultimo, non voglio scatenare altre diatribe senza fine, tipo cavi Hi-Fi

.... ma che diatribe Elio!! Si chiacchiera tra amici!!!
Spero che risponderai ora e in futuro, i confronti sono sempre interessanti!!!
Mi scuso solo x chi non ha interesse su questi argomenti ma almeno non siamo offtopic dato che si parla di grounding!!!!

Torniamo ai cavi: siamo entrambi daccordo che è inutile andare nello specifico innanzitutto perchè dovremmo sapere prima proprio quali sono le "specifiche" richieste ai nostri cavi!!!! Ovviamente non lo sappiamo e quindi ci ragioniamo sopra!!

1) siamo daccordo che tale intervento cmqsia al + può solo migliorare la situazione perchè si aggiunge in parallelo al telaio ... quindi tentare può solo nuocere alle proprie tasche ... da cui il punto 2 ...

2) dato che i risultati non sono garantiti (su questo siamo daccordo a quanto pare!) è forse + prudente spenderci il meno possibile!! Da cui, a mio avviso, la scelta ricade NON tra diverse tipologie (alluminio, argento, etc...) di costosi cavi, ma tra quale spessore di "banale" cavo elettrico scegliere .... e qui si và al 3 ...

3) il rame è + duro dell'alluminio e su questo non ci piove!!! Abbiamo però escluso l'alluminio percui voglio ragionare solo tra diversi conduttori di rame!!
Partendo dal dato dello spessore e non volendo comprare eventuali cavi di rame con disposizione delle treciole tale da minimizzare la durezza (massimizzando i costi), diventa una scelta tra un economico cavo 16 mm2 o 25 mm2 .... beh tra questi economici cavi, provare x credere, il 25 mm2 è parecchio duro a curvare, cmq non è impossibile percui semplicemente è personale la scelta del 16 mm2 per il punto 4 che segue ...

4) e per le prestazioni in frequenza???
Faccio un mio ragionamento, ben felice di essere smentito o corretto perchè di meccanica sò solo i basilari ... ... a 6000 giri al min (considero il max possibile!!) del motore ci saranno 12000 scintille al min sulle candele, ciò significa 200 scintille al secondo ossia una "frequenza di impulsi" di 200 Hz!!! Ovviamente l'impulso x definizione è una astrazione di una forma d'onda molto veloce, x cui tu mi dici che x questo occorre considerare le prestazioni in frequenza ... bene su questo non sono d'accordo!!!! Ripeto, rispondimi con il tuo parere, cmq io ritengo che l'armonica fondamentale (che è ovviamente quella a 200 Hz) sia quella col maggior passaggio di corrente, mentre tutte le altre infinite armoniche che compongono l'impulso siano a potenza decrescente percui hanno sicuramente meno peso sulla potenza della scintilla una volta scoccata, mentre probabilmente ne permettono una + veloce formazione ... il punto quindi semmai sarebbe: vogliamo potenziare la scintilla o anticiparne lo scoppio??? Io penso (ma è veramente purò ragionamento con poco fondamento teorico!!) che l'anticipo di accensione non sia il vero discriminante delle prestazioni (perchè dovrebbe essere ottimizzato dalla centralina!!) ma lo sia la potenza della scintilla che si crea e questa, appunto, risentirà poco del cavo se in puro rame o puro argento, ma risentirà a sufficienza (ritengo!) del fatto che al momento (200 volte al secondo!) di richiesta di corrente questa arrivi da + parti e in maggior quantità possibile, da cui la sufficienza di un "banale" collegamento in rame da 16 mm2!!!

... ora cmq faccio un colpo di telefono ad un mio amico quasi ing. meccanico e vi aggiorno, sempre e cmq tanto x fare 2 chiacchiere dato che, almeno io, di sicuro non ci stò a spendere 100 € alla cieca su questa modifica ma tenterò (almeno x iniziare!) con i cavi economici da elettricista!!!

In realtà io questi cavi li ho usati per i cordoni di alimentazione e non per l'interconnessione degli apparecchi (dove uso un cavo in argento) o con i diffusori (cavi intrecciati).
Comunque è vero, i miei sono tripolari, ma ci sono anche quelli unipolari:

LAPP ITALIA: 1.5.1.1 Conduttori singoli LiFY

La cosa interessante dei cavi Lapp è la loro estrema flessibilità, che ho apprezzato usando quelli per l'impianto. Purtroppo la Lapp Italia vende solo a bobine e dè per questo che li ho presi in germania a metro.

Per finire, il fatto è che seguendo da un po' i forum degli audiofili dove si parla di cavi da 10.000 euro (sic!) o più mi sono persuaso che comunque i cavi fanno la differenza e ho automaticamente applicato nella mia testa questo concetto anche al tema di questo thread che è molto, molto interessante. E avendo speso parecchio per quelli audio, non mi spaventerebbe spendere anche 100 euro per questo lavoretto.

Comunque seguirò il tuo lavoro e magari lo applicherò alla Terios, quella nuova però (che forse ordineò nei prossimi giorni per pensionare la sorellina).

Ciao,

Davide

No, il problema e' che si prosegue finiamo per forza nelle discussioni senza fine tipiche degli esperti Hi-Fi. Il problema e' paradossalmente molto simile anche se con applicazioni diverse.

Comunque. per rispondere ai tuoi punti:
1)OK

2) Non sono d'accordo, perche' per alcune connessioni, SE il grounding funziona, ha comunque bisogno di cavi adatti allo specifico. Un cavo normale non porta vantaggi. (vedi al punto 4).

3) Ok, penso anch'io che un 16 mm2. sia sufficiente, almeno per quanto riguarda la riduzione di resistenza (N.B. "resistenza" e non "impedenza")

4) Non so quale sia la tua specializzazione, ma non concordo con il tuo ragionamento.
Nel caso delle candele, l'importante non e' la corrente, difatti il cavo delle candele ha un conduttore molto piccolo, ma bensi l'energia della scarica, quindi nel caso dell'impulso, lo sai sicuramente meglio di me, dipende dall'integrale della forma d'onda dello stesso. Con i 200Hz. di banda passante, avresti un impulso praticamente triangolare, mentre se aumenti la frequenza, diminuendo l'induttanza parassita del circuito, riesci ad avere un impulso quasi quadro. Non mi ricordo piu' tanto gli integrali, ma tra un impulso triangolare ed uno quadro l'energia dovrebbe avere un rapporto 1:2. Di qui la necessita' di utilizzare cavi "speciali", guarda caso come per l'Hi-Fi.

spero di non averla fatta troppo lunga.
Ciao

Visto che sono in vena di pignolerie...
Nella foto sono stati utilizzati dei bellissimi cavi, ma la posizione della staffetta che raccoglie i cavi e' un vero insulto alle regole dell'elettrotecnica.
Lo "star-point" delle masse deve essere fatto in un punto pricipale dell'impianto, quindi la staffetta doveva essere avvitata direttamente sul telaio, o in alternativa sul polo negativo della batteria. Da quel punto si raccolgono poi i vari cavi.

... meglio che ritorni al lavoro prima che mi buttino fuori !!!

Ciao a tutti

... lunga????? ah bello, in questo non mi supera nessuno!!!!

Cmq io continuo a discuterne finchè non dà fastidio a qualcuno .... .... del resto questo post è un post di tuning percui è giusto parlare anche di questo!!

.... riguardo alla mia "specializzazione", il libretto dice ingegneria elettronica indirizzo microelettronico .... x dirla breve di triangoli e onde quadre ne ho fin piene le pal.e!!!!

Volendo un attimino rispondere a trasher, volevo farti notare come i cavi della ditta da cui ti sei rifornito si fermano ad una sezione di 10 mm2 che per quanto mi riguarda in applicazioni hi-fi è già un no-plus-ultra, mentre per noi è poco!!! Cmq il punto è sempre che i cavi economici da 25 mm2 faticano a curvare!!! Grazie cmq del link che è interessante ...

Tornando ai triangoli (non quelli che pensa mauro!!!) ti sei risposto da solo Elio!!! Con la sola armonica a 200 Hz si ha un triangolo che ha un aria di ADDIRITTURA la metà del rettangolo che teoricamente si potrebbe avere sommando tutti i contributi delle altre armoniche!!!!!!! Questo dà l'idea di come (in termini di rendimento in riferimento al prezzo!) un banale (ma spesso!!) cavo da 16 mm2 seppure non funzionasse oltre i 200 Hz (cosa che non è!!!) cmq darebbe un rendimento del 50% costando il 10% di quello che dà rendimento del 100% (che tra l'altro non può essere!!!)!!

Questo per quel che si può dire riguardo la parte elettrica della scintilla .... per la parte meccanica (cioè se una scintilla + veloce porta un miglioramento + di quanto già non se ne abbia con una maggiore densità di corrente!) aspetto di riuscire a parlare con questo mio amico che al momento è fuori ... stasera o domani vi faccio sapere ... cmq questo confronto mi sta piacendo e sarà bellissimo arrivare insieme ad una soluzione!!!

CERTAMENTE!!!! E' una foto che ho "estratto" tra quelle di mario SOLO x far vedere di che "morsettiera" (diciamo così!) stavo parlando!!! Lungi da me fare quello schifo che vanifica l'intero lavoro e l'intera spesa!!!!

Dicevo sopra che probabilmente la "morsettiera" me la autocostruirò .... penso mi andrò a prendere un foglio di alluminio di 2-3 mm di spessore e me lo taglio e piego in modo da avere i cavi posizionati al meglio possibile!!!

.....eh, sì.....della vostra interessante discussione, malgrado non abbia competenze specifiche, qualcosa ho afferrato!!

Comunque complimenti a tutti e 2 (Elio e PIer)......ogni tanto un dibattito tecnico ci vuole, x tirare su il livello dei Terioristi!!

... sono riuscito a parlare col mio amico quasi ing.meccanico ....
..... ovviamente (poteva essere altrimenti??? ) la cosa è complicata!!!
Tanto per iniziare, il calcolo dello scoppio di 2 scintille x giro dell'albero motore è vero nella teoria dei vecchi motori, ma ora non +!!!!
Percui innanzitutto la stima dei 200 Hz di corrente di alimentazione è probabilmente sbagliata e probabilmente la frequenza giusta è di + .... ma quanto di +???? difficile dirlo perchè dipende dal motore!!! Ovvio che non possiamo pensare cmq a frequenze troppo elevate perchè bisogna paragonarsi sempre a sistemi meccanici che hanno una certa inerzia ... cmqsia pure fossero 10.000 Hz un qualsiasi cavo NON per alta frequenza ( e quindi il mio "amico" cavo da elettricista da 16 mm2!! ) "regge" bene cmq queste frequenze .... ma tanto c'è anche il "problema" proposto da elio sulla forma d'onda che comanda la scintilla delle candele .... lì invece si parla di frequenze molto elevate, percui ha senso porsi il problema sul cavo .... ma, meccanicamente parlando, ha senso un impulso + rettangolare rispetto ad uno meno perfetto???

... diciamo che la conclusione a cui io e il mio amico (non il cavo, eh!! ) siamo arrivati è che sostanzialmente quale che siano i tempi delle scintille o le forme d'onda + opportune, cmqsia i vari ritardi e le varie non idealità devono essere già state tenute in conto dalla centralina in fase di progetto x ogni regime di giri!! e un, x es, anticipo a seguito di un cavo migliore al + dovrebbe provocare una non perfetta sincronia tra i ritardi "conosciuti" dalla centralina e quelli poi effettivi!!!!! E quindi il miglioramento delle prestazioni potrebbe in effetti essere legato solo al fatto che la corrente ha un ulteriore cammino a bassa impedenza (almeno x le armoniche + "energiche"!!) rispetto a prima!!! Visto così, quindi, il cavo ad alte prestazioni (e costi!!) non serve a nulla!!!

Cmq, con questo ultimo approfondimento ho finito di pormi le domande su "come e se"!!! Del resto non posso giungere da solo, in qualità di elettronico, ad una conclusione se non mi vengono date le specifiche da rispettare e quindi i possibili miglioramenti .... percui ne faccio di nuovo un fatto di mera economia e confermo che prenderò il "banale" cavo elettrico da 16 mm2 .... sperando che sia come ho/abbiamo supposto e quindi possa riscontrare dei miglioramenti in prestazioni e consumi!!!! Quindi vi saluto con questa speranza e comincio a vedere dove ci possiamo attaccare con ste masse ....

X Mario, Elio, Mauro, Davide e tutti gli altri interessati: OTTIME OTTIME OTTIME NOVITA'!!

Vengo or ora dal garage .... ho trovato i 4 punti essenziali dove attaccare i cavi (vicino candele + massa motore + alternatore + massa generale) e nelle nostre Terios sono VICINISSIMI al morsetto negativo della batteria!!!!!!! Addirittura bastano 4 pezzi di cavo anche meno lunghi di 50 cm l'uno!!! Quindi in totale bastano e avanzano 2 metri di cavo x questo collegamento essenziale!!!!
(nelle foto postate da mario sembrano percorsi lunghi semplicemente perchè lì usano cavi di lunghezza obbligata dal kit e quindi debbono far quadrare ... ma se noi ce li facciamo "in casa" si ottimizza!! )

Inoltre sono in visuale liberissima dal negativo della batteria percui i cavi devono fare pochissima curvatura!!!!!!! Questo comporta pure che si possa praticamente trascurare il problema della rigidità del cavo e concentrarsi su altro ..... e dato che servono pochi metri allora questo "altro" può benissimo essere le dimensioni!!! Percui andrebbe sicuramente bene un 25 mm2 ma probabilmente anche un 35 mm2!!!!!!!!! Con 35 mm2 si parla di diametri dell'anima di circa 7,5-8 mm e resistenza + di 2 volte inferiore al cavo da 16 mm2!!
Il prezzo non è + ora un grosso problema, percui sicuramente la soluzione "sovradimensionata" (???) di un 35 mm2 và + che bene!!! In internet si trovano cavi 35 mm2 a circa 3 € al mt percui è fattibilissimo!!!! Non trovando cavi da 35 mm2 si può x es sempre prendere quello da 16 mm2 ma usarne 2 in parallelo per ogni collegamento!! Il prezzo (dei soli cavi!) dovrebbe cmq essere inferiore ai 10 € !!
Non rimane cmq, x me, fattibile prendere dei cavi ad alte prestazioni (tipo rame + argento!) principalmente perchè non penso si riescano a trovare al mt ma a matassa e questa costa un botto!!!!

Insomma meglio di così non si può!!!!
Domani vado a chiedere al negozio di materiale elettrico quanto vengono i 16 mm2, 25 mm2 e 35 mm2 al metro ... poi vi aggiorno!!!

In realtà si potrebbero anche trovare un altro paio di collegamenti sulla carcassa del motore x potenziare ancora la cosa ... vedrò meglio domani, cmq x ora questi 4 sono a facilissima portata e montaggio percui sono ottimi!!!!