.. ed ecco l'ultimo attacco:

- 6 -> è quello "generale"! Serve per migliorare il collegamento a massa di tutta la macchina!!! E' abbastanza inutile farlo di cavo doppio!!! Cmq anche qui ho preferito abbondare dato l'avanzo di cavo che avevo!!!
Diciamo cmq che da questo e dagli attacchi 2 e 3 dipendono i miglior rendimenti dell'impianto di illuminazione e anche del suono della radio!!! (in teoria, poi il mio orecchio non è così fine!!!)



Ho voluto mettere la foto sebbene sia facilmente adocchiabile come posto perchè voglio far notare la disposizione dei capicorda che in questo punto sono ben 3 dato che ce ne è uno sotto!!! Il capicorda che mettiamo noi deve essere da 6 mm di foro!!

Ora ho finito e vado a prendermi il guadagnato riposo!!!

Ovviamente non ho fornito le misure (le lunghezze!) dei cavi da usare perchè dovrete valutarlo voi sul campo ricordandovi la questione del gioco x le vibrazioni!!!

Ricordo di staccare il morsetto positivo della batteria da subito!!!
Inoltre fate attenzione a non far cadere bulloni, dadi, rondelle o quant'altro sotto il motore senò vi tocca fare un casino poi x trovarle!!!

Per il resto andate tranquilli che è una modifica che può SOLO far bene alla macchina!!!

Se avete domande fate pure .... magari, però, vi rispondo domani!!!!

Pierluca

... si vede dalle foto: http://www.suv.it/terios/421-ottimiz...html#post14357

... cmq gli ho piegato, sagomato e forato una aletta che và giusta giusta nell'inserto originale della chiusura del morsetto della batteria!!! Poi x rinforzare la corrente e la struttura ho anche fissato un capicorda da dietro che tocca giusto giusto la morsettiera e messo uno staffa in alluminio da 1 mm di spessore agganciata dentro il morsetto ... cmq vedi meglio la foto ...
.. in ogni caso si trovano le morsettiere già fatte devi solo farti qualche giro ... altrimenti domani o ? ti faccio un'altra foto della morsettiera da un'altra angolazione ... magari di giorno!!!

Eh, forse è meglio avere anche una foto ulteriore...comunque grazie, è tutto chiarissimo!!

Stano ma vero, nel caso venga rimosso il morsetto negativo dalla batteria, dopo averlo ricollegato bisogna inizializzare la gestione dei motori dei finestrini.

In breve, una voltra riconnesso il negativo, bisogna abbassare il finestrino del guidatore e poi richiuderlo tenendo premuto il tasto di chiusura per almeno 2 secondi dopo la completa salita.

Ecco le istruzioni tratte dal manuale (SERVICE SPECIFICATIONS capitolo 10):

OPERATION SETTING WHEN DISCONNECTING AND
RECONNECTING NEGATIVE BATTERY TERMINAL:


Work item:
----------
Initialization of power window system

Work procedure:
---------------
1. Disconnect the negative (-)
terminal of the battery or the
connector to the power window
master switch.

2. After 5 seconds or more has
elapsed, connect the negative
(-) terminal of the battery
or the connector to the power
window master switch.

3. Fully open the window of the
driver seat door.

4. Make the window of the driver
seat door go up and continue
to keep the switch in the UP
direction for at least 2 seconds
even after the window is
fully closed.

Non-compliant Behavior, Non-working Functions:
----------------------------------------------
• Automatic opening and closing function
of the door window
• Jam protection function
• Remote operation of each seat with
the driver seat switch

Remarks:
--------
Settings are required for the
driver seat master switch

... grazie della segnalazione mario!!

... anche se non capisco a cosa debba servire dato che io non ho fatto questa procedura e non ho notato differenze!!!
Sebbene mi sembra di capire che non mi si dovrebbe aprire/chiudere in automatico il finistrino guida + no protezione jam + non dovrei riuscire a controllare gli altri finestrini ... ma mi sembra che ci riesca invece!!! ...
... magari oggi faccio caso a se è cambiato qualcosa .... del resto la prima volta che ho staccato il negativo della batteria è stato durante i "test" all'autoradio + di 1 mese fà!!! .... mah ....

Beh....l'importante se ho ben capito è di non rimuovere soltanto il cavo negativo della batteria, non il positivo.....quindi penso che se fissando la morsettiera (ancora non so neanche come potrà essere fatta) riesco a non scollegarlo, il problema non dovrebbe sussistere.....
X Pier:
Ho dato un'occhiata accurata a tutti i punti di collegamento del Grounding, e sono tutti facilmente raggiungibili! Appena riesco mi munisco di elenco dei componenti ed inizio gli acquisti!!
P.S. Attendo sempre un ulteriore test su strada e x quanto riguardano i consumi!!

Adesso che Sottoterios ha magistralmente messo in pratica il concetto di Grounding, vediamo se ci sono gli estremi per una versione più sofisticata, magari v2.0

Su RushTeriosClub, spesso, anzi, quasi sempre, la modifica del grounding viene accompagnata dall' installazione di un "voltage stabilizer/optimizer"

Il prodotto che va per la maggiore è il "Volt Stabilizer" prodotto dalla giapponese Raizin:
PRODUCT

Oppure:
PRODUCT
(mi riferisco al Blue RAIZIN)

Cerca cerca ho trovato lo schema per un fai-da-te di abbastanza semplice realizzazione e facile implementazione sul Terios.
SPARK OPTIMIZER - Voltage stabilizer CRAP!
Anche la parte introduttiva e critica è interessante da leggere!
Mi riferisco al secondo progetto, quello senza display che appare nella parte bassa della pagina.

Che ne dite ???

... mauro in realtà non ha senso se si stacca il positivo o il negativo perchè cmq togli l'alimentazione alla macchina!!! Sta cosa è proprio senza senso tant'è che alla mia dove ho + volte anche in passato già staccato il negativo x molto tempo ai finestrini non è cambiato nulla!!!! (l'ho verificato proprio oggi!!)

.... x il grounding forse siete fortunati perchè sti giorni ho da fare vari servizi in giro x cui i 20 € di pieno gpl dovrebbero finire entro il prossimo week-end!!!
Però aggiungo, sempre a titolo indicativo, che guidando la "nuova Terios grounding v1.0" noto una piacevole prontezza ai bassi!!! + che altro anche a circa 1000 giri o poco + il motore è ancora fluido (= non vibrazioni o sgottamenti!!) e se tocco l'acceleratore risponde!!!!! ... ma siamo sempre sul soggettivo percui queste dichiarazioni rimangono sempre mie impressioni!!

Cmq ora che faccio almeno 2-3 pieni (cioè almeno 20 giorni!!) e ho una media attendibile dei nuovi consumi ho intenzione di smontare il grounding per rimontarlo in versione ridotta, cioè giusto 3 cavi da 16 mm2, uno da sopra la testata (zona 1) , l'altro dall'alternatore (zona 2) e l'ultimo da sopra il filtro (zona 3), ossia dai 3 punti + importanti, per verificare se così (cioè con solo 3 attacchi e solo cavi singoli) il miglioramento di rumorosità, consumi e prestazioni c'è cmq!!!! ... così da venire incontro alle possibilità di tutti, perchè posso capire che il grounding v1.0 da me fatto è un pò troppo smanettone x chi non è pratico!!!
... ma, dato quello che ho riscontrato io (al momento cmq solo impressioni vi ricordo!!), volevo che + terioristi possibili sperimentassero la VERA BESTIA nascosta dietro la tirchieria della daihatsu e delle case automobilistiche in genere!!!
Vi farò sapere quando farò questo test, così chi di voi è rimasto (giustamente!) spaventato dal bel pò di lavoro da fare si potrà tranquillizzare dovendo solo fare 3 cavi singoli e potendo comprare una + comune "banale" morsettiera da 3 attacchi!!!!

Cmq ripeto il consiglio che vi dò di cercare tra parenti e amici qualcuno che sà "smanettare" con cavi e compagnia bella, gli offrite un caffè e gli chiedete la cortesia di farvi il lavoro!!!! ...... ovviamente ci sarebbe l'altra soluzione di scendere giù a monopoli e il gelato (non bevo caffè!!!) offrirlo a me!!!

.... ho dato una occhiata ai link e allo schema che hai trovato!!!
A mio avviso è + una versione tipo "grounding 1.0b" nel senso che non è una netta miglioria rispetto al cablaggio da me fatto, o meglio x esserla bisognerebbe curare anche il posizionamento del dispositivo ....

Mi spiego meglio (e mi scuso di dover scendere di nuovo un pò nel tecnico!!):
il circuito proposto dal tipo del link a detta sua ( e ci credo cmq!) è quello che si trova dentro TUTTI i kit venduti come "stabilizzatori di tensione"! Al di là se ci vuoi mettere il display fighettino con lettura di tensione o meno!!
Se fosse così sarebbe una bella presa x il culo!!!!
Quel circuito non è uno stabilizzatore di tensione, ma diciamo pure un banale (quanto poco efficace!!) filtro a bassa frequenza!! Nel senso che la funzione di quei 4 condensatori (che sono 4 x poter ripartire la corrente su 4 componenti e anche x comprare 4 condensatori da 2200uF che costano cmq meno di 1 condensatore da 8800uF!!) è SOLO quella di scaricare a massa i segnali a frequenza + alta lasciando passare quelli in continua o a frequenza + bassa!!! In pratica cercano di "togliere" i disturbi (che sono ad alta frequenza!) riuscendo in effetti a scaricarli bene a massa ma CONTEMPORANEAMENTE fanno disperdere a massa anche segnali a frequenza + bassa che magari vorremmo far passare perchè sono di comando x le candele x es!!!!

Percui ritengo che quel circuito sia anche utilizzabile e che filtri molto bene i disturbi a frequenza + alta ma penso sarebbe meglio NON come suggerito da molte parti in parallelo all'intera batteria!!!! MA interrompendo la linea di andata all'iniezione come fatto x es con questo kit:
The Power Booster, Fuel Saver 1Spark invention ... solo che diventa un lavoro difficile ... percui l'installazione sulla batteria è un "ripiego" che non sò fino a che punto possa essere utile dato che questi condensatori dovrebbero stare il + vicino possibile al dispositivo (le candele e anche la centralina se possibile!) su cui si vuole filtrare il rumore x essere + efficaci!!!

... in ogni caso la funzione di questi filtri (impropriamente chiamati stabilizzatori di tensione!) è quella di creare un percorso di scarica il + veloce possibile x i disturbi, diminuendo al max la resistenza ad alta frequenza dal motore verso il negativo della batteria!!! Ma questo è ESATTAMENTE ciò che fanno anche i cavi da me installati che ANZI LO FANNO MEGLIO PER QUEL CHE RIGUARDA IL SOLO PERCORSO DI RITORNO A MASSA perchè oltre a comportarsi (a mio avviso) egregiamente verso i disturbi ad alta frequenza si comportano ancora + splendidamente verso i segnali a bassa frequenza e quelli in continua CHE SONO UTILI!!!! La differenza e la miglioria sta nel fatto che questo presunto stabilizzatore interviene sulla rimozione dei disturbi sulla linea del positivo!!!!!
Non bisogna dimenticare poi, che come facciamo a collegare il nostro filtro alla batteria??? con dei cavi ovviamente!!! quindi occorre fare buoni anche questi che senò vanificherebbero il tutto ...

... percui la mia morale della favola è che E' GIA' MOLTO EFFICACE UN BUON SISTEMA DI CAVI DI MESSA A TERRA MAGARI A DOPPIO CONDUTTORE Percui andrebbe verificato su campo quanto questo filtro possa migliorare la situazione, soprattutto alla luce del fatto che se montato x facilità in parallelo alla batteria, sarebbe applicato lontano dai punti su cui dovrebbe servire a ridurre i disturbi (centralina e candele quantomeno!) ... e poi c'è anche da considerare che insieme ai disturbi manda a massa anche un pò di segnale utile percui forse dei risultati migliori con l'aggiunta di questo filtro li si avrebbero con una batteria + potente!!!

Altrimenti bisogna provvedere ad individuare l'esatta posizione del cavo POSITIVO di alimentazione che và all'iniezione e inserirlo lì!!! Però poi sarebbe forse necessario tagliarlo x inserire il filtro!!! Insomma, realizzare il filtro in se e per se è un gioco da ragazzi, valutare dove metterlo no!!! Per questo per il momento non ci voglio pensare!!! Quando avrò i dati completi delle (eventuali) migliorie di consumo con l'attuale cablaggio vedrò se fare il filtro e dove metterlo .... per ora mi "accontento" del grounding v1.0 ...